Die Berge des Mondes

Die Berge des Mondes.

Von Holly Budge

„Berge des Mondes“ klingt wie aus einem Märchen, aber die Magie entfaltete sich direkt vor meinen Augen auf einer kürzlichen Klettertour in den Rwenzoris in Uganda. Das Ruwenzori-Gebirge, das sich auf der Grenze zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo (DRC) befindet, erstreckt sich rund 100 Kilometer über den Äquator.

Bei meinem Versuch, den Margherita Peak (5109 m) auf dem Mount Stanley, den höchsten Gipfel Ugandas und den dritthöchsten Afrikas, zu besteigen, erlebte ich ein beeindruckendes 8-tägiges Abenteuer in diesem abgelegenen Wunderland. Ich tauchte in eine andere Welt voller exotischer Naturwunder ein: Zuckerwattebäume, überdimensionale botanische Exemplare, hoch aufragende Kaktuspflanzen und Totempfähle vor dem Hintergrund schneebedeckter Berge. Es war magisch.

Ich lernte schnell, dass man sich nicht von der weltfremden und bezaubernden Anziehungskraft dieses Ortes täuschen lassen sollte, denn er war auch eine sich schnell verändernde Umgebung. Wie ein Dominostein, der fällt, verwandelten sich die flauschigen Wolken in Regenstürme, die tröpfelnden Bäche in reißende Flüsse, die schwammigen Pfade in tiefe alpine Sümpfe und die Felsen in Eisflächen. Die Rwenzoris sind ein Spielplatz für abenteuerlustige Seelen.

Der Treck aus dem Basislager und der Rest des ersten Tages waren ein ständiges Auf und Ab. Bei Temperaturen um die 30 Grad wanderten wir durch steiles, bewaldetes Gelände, kletterten auf große Felsbrocken und schlitterten über uralte Baumwurzeln. Ab und zu tauchte eine hölzerne Leiter auf, um uns beim Aufstieg zu helfen. Ein Wasserfall aus Schweiß rann mir den Rücken hinunter. Als ich eine Pause einlegte, achtete ich auf die beißenden Ameisen, die sehr geschickt darin sind, unter deine Kleidung zu kriechen und dich dann wissen zu lassen, dass sie da sind!

Nach ein paar Stunden auf dem Weg wurden die dünnen Wolken zu dichtem Nebel. Die Temperatur sank schnell, und zusätzliche Schichten waren ein Muss. Für den Rest des Tages setzte sintflutartiger Regen ein, der die schmalen, ausgesetzten Pfade rutschig machte. Ich war froh, dass ich Trekkingstöcke zur Hand hatte. Es war eine Erleichterung, das Sine Camp (2.596 m) zu erreichen und nach einem langen Tag warm und trocken zu werden. Die Lager sind einfach, aber sauber und komfortabel. Ihre Konstruktion ist eigentlich ein Wunder, wenn man bedenkt, dass das gesamte Baumaterial von Hand hinaufgetragen wurde!

Das Wandern in Gummistiefeln war für mich ein relativ neues Konzept. Anfangs spürte ich jede Unebenheit, jede Beule und jede scharfe Kante unter meinen Füßen und war kurz davor, wieder in meine Wanderschuhe zu schlüpfen und dem Schlamm zu trotzen. Aber schon bald fühlte sich das weiche, matschige Gefühl wohltuend an, ganz zu schweigen von der Befreiung, die schlammigen Pfützen aufzusuchen und zu umarmen.

In der folgenden Nacht im Mutinda Camp (3588 m), als ich gemütlich in meinem Vier-Jahreszeiten-Schlafsack lag, begrüßten uns die nächtlichen Nachbarn - Felshyraxen - mit Geräuschen, die auf ein viel größeres Tier schließen lassen! Enock, unser Reiseleiter, sagte, dass ihre Geräusche uns in den Bergen willkommen heißen würden. Das gefällt mir, denn schließlich ist dies ihre Heimat.

Ich war von der Landschaft völlig überwältigt. Im Laufe der Stunden und Tage kam eine bunte Vielfalt an Baum- und Pflanzenarten zum Vorschein, unter denen die ungewöhnlich großen Lobelien, die Riesengrundeln und Baumfarne hervorstachen. Wir bewegten uns von üppigen Wäldern über Wiesen und Wüsten bis hin zu Berglandschaften. Es war ein Fest für die Augen und eine Wohltat für die Seele.

Als wir uns dem Bugata Camp (4062 m) näherten, bewegten wir uns langsam durch dichtes Tussock-Gras, mit weißblühenden Immergrün und Pfützen, die von einem Gletschersee gekrönt wurden. Hier merkte ich zum ersten Mal die Auswirkungen der Höhe: leichte Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit. Es dauerte vier lange Tage, bis ich den ersten Blick auf die mächtige Margherita-Spitze erhaschen konnte. Sie war beeindruckend, ihre schneebedeckte Spitze glitzerte in der Mittagssonne.

Das Ruwenzori-Gebirge ist geografisch gesehen ein junges Gebirge, das vor weniger als 10 Millionen Jahren aus Verwerfungen im benachbarten Rift Valley entstand. Die Berge sind oft wochenlang in Nebel gehüllt, so dass ich mich glücklich schätzen konnte, sie in ihrer vollen Pracht zu sehen.

Nach einem langen Wandertag war das Hunwick's Camp (3974 m) ein willkommener Anblick, als Rauchschwaden aus dem Schornstein aufstiegen. Die Träger waren schon früher angekommen und hatten den Holzofen angeheizt. Endlich konnten wir unsere nassen Klamotten trocknen, die wir in den Tagen zuvor angehäuft hatten. Ein paar Sätze Ersatzunterwäsche und Midlayer (gut bewacht in Trockensäcken!) waren für diese Reise unerlässlich, da nicht jedes Lager über Trockenmöglichkeiten verfügte. Während wir um den Holzofen saßen und die Wärme unsere strapazierten Glieder beruhigte, unterhielten wir uns mit den Führern über unseren Gipfelsturm am nächsten Tag. Ich ging früh ins Bett, um mich ausruhen zu können.

Am nächsten Tag, auf dem Weg zum Margherita Camp (4485 m), bot uns Mutter Natur mit der prallen Morgensonne, dem Regen zur Mittagszeit und dem Schnee am Nachmittag ein Schauspiel. Wir überquerten Flüsse, kamen an Seen vorbei (und sahen ein paar Enten in großer Höhe!), kletterten auf Felsen und schlängelten uns durch ein Labyrinth von Kakteenbäumen. Es war, als würden wir uns durch eine vergessene Welt bewegen.

Unser Gipfelsturm begann um 2 Uhr morgens. Ich zog meine Scarpa Manta Bergschuhe an, perfekt für den steilen felsigen Aufstieg zum ersten Gletscher. Im Mondlicht schimmerte der Gletscher in Rosa- und Violetttönen und an einigen Stellen in etwas bedrohlicheren Grau- und Schwarztönen. Während sich meine Augen vor Staunen über den kunstvoll geformten Gletscher weiteten, drückte die große Höhe auf meine Lungen. Wir zogen unsere Steigeisen an, seilten uns an und bewegten uns etwa 30 Minuten lang vorsichtig über den ersten Gletscher, bevor wir auf Felsen trafen und die Steigeisen ablegten.

Die Erfahrung unserer Bergführer wurde deutlich, als ich Wusia fragte: „Wie oft hast du die Margherita-Spitze schon bestiegen?“ Er antwortete: „Ich habe nach 120 Gipfeln aufgehört zu zählen!“. Genug gesagt.

Mit unseren Stirnlampen, die uns durch die Dunkelheit leuchteten, stiegen wir mehrere Stunden lang über Felsfelder, die an die Oberfläche des Mars erinnerten, und durch steile Felsrinnen zum zweiten Gletscher hinauf. Die Vorfreude auf das Erreichen des Gipfels lag in der Luft.

Als wir schließlich den nächsten Gletscher erreichten, zogen wir unsere Steigeisen wieder an, teilten uns in zwei Teams zu je zwei Bergsteigern auf und begannen langsam, den 60-Grad-Gletscher hinaufzusteigen. Ich bin mir nicht sicher, was anstrengender war: meine Lungen, die durch die körperliche Anstrengung des steilen Geländes nach Luft schnappten, meine Beine, die vom ständigen Vorwärtsgehen mit den Steigeisen brannten, oder meine Gedanken, die sich fragten, wie weit es noch ist! Die Kombination aus großer Höhe, Übelkeit und eiskalten Temperaturen machte diesen Abschnitt des Gipfelsturms zu einer Herausforderung. Lächle durch den Schmerz" ist ein Mantra, das ich oft verwende, und seltsamerweise funktioniert es!

Wie bei jedem Berg ist der Gipfel immer weiter, als man denkt, und schwieriger, als er aussieht, und der Margherita Peak war da keine Ausnahme. In einem Jahrzehnt des Bergsteigens habe ich gelernt, dass man einen Berg nie nach seiner Höhe beurteilen sollte - 5000 m sind eine große Höhe und verlangen viel Respekt.

Nach einer ausdauernden Kletterpartie über den Gletscher erreichten wir den Gipfel um 7.30 Uhr. Er war klein und felsig, mit einem Metallschild, auf dem stand: „Willkommen am Margherita Peak, 5109m ü.d.M. Der höchste Punkt in Uganda“. Ich freute mich darauf, vom Gipfel aus einen Blick in die Demokratische Republik Kongo werfen zu können, aber der dichte Nebel hatte andere Pläne. Nach ein paar Gipfelfotos machten wir uns auf den Abstieg, zurück über die Gletscher und die steilen Felswände hinunter. Leider setzte der Regen mit voller Wucht ein, und die Felsen wurden schnell tückisch. Wir seilten uns an den steileren Stellen ab, und selbst das war manchmal eine Herausforderung. Wir seilten uns gemeinsam ab, um einen sicheren Weg nach unten zu finden. Für einen Abstieg, der nur ein paar Stunden gedauert hätte, brauchten wir fast fünf Stunden, wobei wir über Felsbrocken rutschten und jede Öffnung oder Ritze im Fels zur Hilfe nahmen. Es war eine ermüdende Anstrengung.

Einer unserer Teamkollegen musste noch vor Erreichen des ersten Gletschers absteigen, weil er krank war und die Auswirkungen der großen Höhe und der Exposition zu spüren bekam. Die Träger und ein Rettungsteam schafften es problemlos, ihn auf eine niedrigere Höhe zu bringen. Es war beeindruckend zu sehen, wie das Rettungsteam die Bambusbahre durch steile Rinnen und über schnell fließende Flüsse manövrierte.

Die Träger waren das Rückgrat dieser Expedition und trugen maßgeblich zur Rettung unseres Teamkollegen bei, da es für ihn keine andere Möglichkeit des schnellen Abstiegs gab. Ich war erschöpft nach dem Gipfelsturm, unmittelbar gefolgt von einem weiteren Abstieg zum Hunwick's Camp (3.874 m), einer Übernachtung und einem weiteren zweitägigen Abstieg zurück zum Basislager.

Kurz gesagt, die Rwenzoris sind ein magisches Wunderland, das sich in einen Spielplatz in großer Höhe verwandelt. Vorbereitung ist das A und O. Man muss sich mit den richtigen Fähigkeiten und der richtigen Ausrüstung ausstatten, um das Erlebnis zu maximieren und sicher wieder herunterzukommen. Gute Fitness, eine positive Einstellung und die richtige Ausrüstung sind erforderlich.

In den Worten von Eric Shipton: "Es fühlte sich an, als wären wir aus einer Welt der Fantasie aufgetaucht, in der nichts real war, sondern nur ein wilder und schöner Flug der Fantasie. Ich denke, dass das Gebirge vielleicht einzigartig ist. Sie trägt den Namen Mountains of the Moon zu Recht."

Vielen Dank an das Uganda Tourism Board und Rwenzori Trekking Services, die dieses Abenteuer möglich gemacht haben.